3soft.ucoz.ru

Настал тот час, когда монотонный вой компьютера мне порядком надоел. Делать обычный реобас, который есть у многих моддеров как-то не хотелось. Почему-то, сразу же вспомнился регулятор громкости какого-то музыкального центра: ручка светилась по контуру голубоватым цветом. Понравилось. Так возникла идея о создании транзисторного регулятора оборотов с оригинальной подсветкой.

История

Для тех, кто не знает или забыл - напомню что такое реобас. Это устройство, которое необходимо для того, чтобы изменять

Рис. 1. Пирамида-регулятор

Изменился и внешний вид - появились диоды индикации включенного кулера, предельно низких оборотов, подсветки разнообразных видов, оригинальная форма и дизайн (недавно, выпустили ВНЕШНИЙ реобас в форме прозрачной пирамиды, которая светится). В общем, много разных интересных идей.

Предлагаю сделать нечто подобное и оригинальное (не пирамиду). Сложной электроники не будет, но немного подумать придется.

Описание

Штука эта чрезвычайно проста. Из школьного курса физики мы знаем как работает транзистор: изменяя ток базы, мы изменяем эмиттерный ток (происходит инжекция носителей заряда), а как следствие и коллекторный (электроны дрейфуют из эмиттера в коллектор, через базу, а когда осуществляется двойная инжекция - то еще и напрямую). То есть база транзистора - это как ручка у водопроводного крана, а коллектор и эмиттер это трубы, одна подходит к крану, а другая выходит из него. Чем сильнее откручиваем, тем быстрее течет вода (больше ток) и наоборот. Базовый ток много меньше коллекторного, поэтому можно использовать маломощные, высокоомные сопротивления (30-50кОм) и тепло на них почти не будет выделяться. Так вот, когда мы изменяем номинал резистора, изменяется ток базы. К эмиттеру (коллектору) подключен кулер, ток, проходящий через него, тоже будет меняться, а значит и будет меняться напряжение на моторе (закон Ома I=U/R, R примем постоянным на установившихся оборотах), значит изменяется и скорость вращения. Для того чтобы вентилятор успешно стартовал, необходим форсирующий конденсатор - он ставится параллельно сопротивлению и работает в момент включения питания. Очень грубо можно сказать так: пока конденсатор не заряжен, его сопротивление мало, а после зарядки - бесконечность. В момент включения ток протекает именно через него, транзистор полностью открывается и кулер раскручивается до максимальных оборотов. По мере накапливания заряда конденсатора, уменьшается ток базы, и напряжение плавно понижается, до некоторого, установленного ранее сопротивлением, значения.

Рис. 2. Схема реобаса

Для красоты сделана подсветка, на 8-ми диодах, можно и не сверхярких. Я взял 2 оранжевых и 6 красных. Оранжевые поставил слева и справа.

Рис. 3. Части реобаса

Требования

• 4 переменных сопротивления на 33кОм - СП3-4вМ (у меня на 47кОм, поверьте, слишком много - грубая регулировка);
• 4 конденсатора на 100мкФ, 16В;
• 4 транзистора КТ817Г;
• Оргстекло размерами 90х300мм и более;
• Заглушка от 5" отсека;
• Моток проводов;
• Изолента;
• Ручки - 4 шт (для сопротивлений);
• 4 разъема молекс типа "мама", 1 "папа" (розетка и вилка);
• Лист жести, толщиной 0,5-1 мм размерами где-то 45х150мм (обычно, под заглушками есть кусок такого размера, его, еще, выламывают отверткой);
• Добрая воля :-), много доброй воли;

Изготовление

Рис. 4. Почти готовый реобас

Далее произведем разметку оргстекла (как, вы его еще не купили?). Надо нарисовать два одинаковых прямоугольника, размером X на Y. Таких, чтобы они вставлялись в заглушку с тыльной стороны (держится, как раз, этими самыми бортиками). X=L-2*D Y=H-2*D.

Вырезаем кусочки пилкой по металлу, лобзиком - чем угодно. Главное делать аккуратно и неторопливо. Затем на этих кусочках (ну нравится мне это слово и все тут!) надо нанести местоположения отверстий - на одном для крепления сопротивлений, а на другом - диаметром равным диаметру ручек, которые надеваются на сопротивления. Желательно наносить именно по центру и на одинаковом расстоянии. Еще надо будет нарисовать посадочные гнезда для диодов (8 штук) и 4 отверстия под болты крепежа.

Сверлим малые отверстия, а большие выпиливаем лобзиком (проще и быстрее), доводим до идеала напильником. То же самое надо проделать и с заглушкой. Гнездышки диодов получаются таким образом: сверлом, с диаметром равным диаметру диода сверлим близко-близко два отверстия, соединяем их и надфилем подравниваем края. То есть делаем маленький овальный прямоугольничек (выражаюсь как понятней). По идее, должны получиться вот такие три вещицы (рисунок 3).

В часть оргстекла с большими дырками и гнездами вставляем болты и закрепляем их гайками с шайбами. Желательно использовать "потайные" болты с конической шляпкой. Для того, чтобы свет, излучаемый диодами не просвечивал сквозь заглушку, пришлось заклеить оргстекло изолентой снизу. Необходимые отверстия (под ручки) надо прорезать ножом.

Рис. 5. Реобас при дневном свете...

Паяем электронику, согласно со схемой (рисунок 2). Для этого надо знать распайку выводов. Если расположить транзистор пластмассовой частью вверх (с другой стороны видно металлическое основание), а ножками на себя, то база, коллектор и эмиттер будут отсчитываться слева направо. На схеме эмиттер транзистора обозначен стрелочкой, база ровно посередине, третий вывод - коллектор. У диодов длинная нога плюс, а короткая минус, на схеме плюс там, где лежит основание треугольника, а минус где его вершина (треугольник находится в кружочке со стрелочками). Разъемы типа "молекс", контакт №1 - +12В, №2,3 - земля, №4 - +5В. Суеверные могут взять тестер и проверить сами.

Транзисторы и конденсаторы лучше припаять прямо к сопротивлению - просто, легко, быстро. Конечно же, все открытые места соединений надо заизолировать изолентой или термоусадочной трубкой.

Вставляем диоды на свои посадочные места и соединяем проводами друг с другом (плюс 1-го с минусом 2-го, минус 2-го с плюсом 3-го и так далее). Выводы нужно подогнуть. Я использовал медные многожильные провода в несгораемой изоляции - очень удобно. Прилепляем диоды изолентой к стеклу - просто, но не очень надежно. Лучше приклеить дихлорэтаном, но это яд поэтому надо соблюдать осторожность. Получилась вот такая странная конструкция (рисунок 4).

Рис. 5. ... и в полной темноте

Осталось только собрать все компоненты вместе. На каждый из болтов, предварительно, накручиваются гайки - стопорные, потом надевается второй кусок оргстекла с сопротивлениями и опять гайки. Для того чтобы реобас можно было поставить в любой корпус, я сделал специальные уголочки и припаял на них гайки для болтов. Этого можно и не делать, но крепеж будет намного надежней. Уголки устанавливаются с левой и с правой стороны.

Теперь пластмассовые защелки нам больше не нужны, и их можно удалить ножом или пилкой. Окончательная конструкция выглядит так, как показано на рисунке 5. Питание рекомендую обмотать изолентой другого цвета, для наглядности, чтобы не перепутать с остальными разъемами. Вид включенного реобаса мне понравился - вокруг ручек горит красно-оранжевое пламя. Ночью смотрится очень красиво.

Да и функциональность выше чем у обычного - сопротивление не сгорит и не перегреется, форсирующий конденсатор меньше нагружен, напряжение на вентиляторе с легкостью меняется в пределах от 2 до 12В. Еще один плюс в том, что даже если транзистор "пробьет", то кулер не остановится, а наоборот - раскрутится до максимальных оборотов. Поэтому, я считаю эту схему более безопасной.

Целью мода была молчаливость системного блока - теперь шум чуть-чуть пощелкивающего винчестера, который, как я полагал, очень тихий, стало слышно в ночной тишине, а тихоня NEC 24/10/40 стал ужасно выть при записи болванок. Как я этого не слышал раньше?

От себя